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〈塞拉耶佛玫瑰〉
步行在塞拉耶佛市區時，有時能在路上見到地面有些區域刻意被鐵條圍起來，圍起來區域內凹凸不平的點被刻意漆上紅色，宛如灑在地上的玫瑰花瓣，這在當地被稱為「塞拉耶佛玫瑰(Sarajevo Rose)」。
這些塞拉耶佛玫瑰並不是特製的城市造景藝術設計，而是赤裸地紀念1993-1995波士尼亞內戰期間，當地圍城之戰中，曾有人在此被射到地面爆炸的飛彈襲擊傷亡的內戰痕跡。
下午三點半從塞拉耶佛歌劇院旁，跟隨一位專門講述自身歷經圍城內戰故事的徒步導覽導遊的步伐行走，踏過了塞拉耶佛玫瑰，進入市區巷弄內，仍可見有些屋子牆面依舊留著內戰時砲彈炸損的痕跡。
姑且稱那位描述歷經圍城之戰經歷的男士為塞拉耶佛先生。塞拉耶佛先生年紀不會很大，他自述1993年圍城之戰發生時，他才7歲是個小孩，所以圍城內戰剛發生時，甚至沒有概念那是戰爭，只知道大人跟他說不能繼續住在原本位在八樓的家，要玩一場遊戲所以住到地下室。他一直到連續住了三週才覺得不對勁，這似乎不是一場遊戲。
他講了戰爭期間父母的生活，爸爸雖然是塞爾維亞裔但卻去加入波士尼亞人軍隊對抗賽爾維亞人軍隊，因為不認同塞族軍隊攻擊他所居住的塞拉耶佛；媽媽是波士尼亞人，戰爭時期間因為沒大眾運輸工具可搭，都從居住處來回徒步走8公里去市區的政府機構上班，即使隨時都可能遇到砲彈襲擊喪命，照樣要打扮流行和穿高跟鞋出門。
戰爭下沒從軍的老百姓依然要為生計出門，即使身處在槍林彈雨的風險中，這才是更殘酷的事實，無論是過去的波士尼亞內戰，到現在進行式的敘利亞內戰。
塞拉耶佛先生最後談到內戰期間食物來源的情況，雖然食物都免費，但是品質都非常糟，美國贈送的牛肉罐頭味道難聞有如狗食，媽媽料理時非得加許多鹽壓住味道才能下肚。另外令他難忘懷的是內戰剛結束之際，媽媽用耳環以物易物在黑市買的巧克力，那滋味他在內戰期間不曾品嚐過。
〈停滯的1995/07/11〉
在塞拉耶佛市中心，有個固定常態展覽名稱為1995/07/11，位在聖心主座教堂旁，參觀買門票加英語導覽機要7.5歐元左右（約265臺幣）。
歷史上的那一天，是歐洲史和人類歷史永遠的恥辱。在波國東部一個接近塞爾維亞叫作斯雷布雷尼察（Srebrenica）的地方，在那天之後短短的四天內，統計8372名波士尼亞穆斯林男性塞爾維亞人軍隊有計劃性的殺害，大屠殺後匆匆被埋入大洞，至今仍有上千失蹤者在辨識遺骸確認身份中。
展廳展示與斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺相關的照片和影片中，比起令人戰慄的遺骸出土或數百棺材群排列等待下葬的影像，最有印象的卻是一位斯雷布雷尼察婦女駐足在荷蘭阿姆斯特丹的安妮之家博物館前一幕。
讓人嘆一口氣，猶太人被大屠殺後至今，世上依舊再發生類似的悲劇，無法想像那位因為戰爭引發的種族大屠殺中可能失去所有親人的斯雷布雷尼察媽媽，佇足看著那間博物館總是遊人如織的光景是什麼滋味，也不好意思自己去荷蘭時曾是那人潮中的其中一位遊客，只是去觀光沒法協助安撫不幸遇到這種事的人的痛，然後記住可能又會再發生的歷史悲劇，私心認為不要自己碰上就好。
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