2017年11月2日 星期四

20171102-1105·臺灣旅人在阿爾巴尼亞開青年旅舍

臉書連結原文:

〈找尋Taipei 101 Hostel Tirana的波折〉
查詢阿爾巴尼亞首都地拉那(Tirana)的青年旅舍資訊時,猛然看到青年旅舍名單中有一間名稱叫「Taipei 101 Hostel Tirana」!第一眼見到這名稱時,差點以為自己看錯,怎麼在阿爾巴尼亞這與臺灣幾乎沒交流的國度,會有人用臺灣景點命名?抱著好奇的心情,專程來住這間有著熟悉臺灣名稱的青年旅舍。

只是最初單車騎入拉地那時,照著手機上Maps.Me離線地圖的標註,反而找不到這間青年旅舍,還被當地人告知這間青年旅舍已經不存在於我找尋到的地址,讓我一頭霧水,礙於當下手機沒有行動網路,反而到達地拉那的第一晚只好先住別間青年旅舍,隔日透過已更新的Google地址位置資訊,搬入這間青年旅舍。

事後詢問青旅主人臺灣夫妻賴桑和Karen,才知道原來最初選址作營業的青年旅舍地址,被不負責任的當地仲介擺一道,根本沒和出租房東溝通清楚租借用途,導致房東後來反悔不出租,只好搬遷到現址。

然而,Maps.Me半個月才更新一次,自己不巧沒下載到最新更新版本,又沒額外用Google地圖對照,才發生旅行下來第一次找不到想入住的青年旅舍狀況。

〈為何想在阿爾巴尼亞開青年旅舍〉
阿爾巴尼亞對多數臺灣人來說,是個會陌生到不清楚在歐洲的國家,加上1990年代之前共產主義與鎖國的神秘感,連歐洲其他國家的人也對這國家很陌生。

不過賴桑和Karen環遊世界旅行中來到阿爾巴尼亞後,發現這國家的經濟正在發展中,沒有太多跨國企業進駐,有投資發展做小本生意的空間,於是決定暫停環遊世界,留在阿爾巴尼亞。

至於為何會是會選擇開間青年旅舍呢?原因是他們旅行世界各國住青年旅舍下來,很喜歡這樣的旅人交流空間,而且阿爾巴尼亞對外國人投資經商的條件非常寬鬆,商業大樓非常容易租到空間,費用也便宜,對開旅館或青年旅舍也沒什麼法規限制。於是他們籌備一個月左右,就貸款花約50萬臺幣的資本創業。

另外為何會用臺灣景點Taipei 101名稱命名青年旅舍?其實阿爾巴尼亞首都地拉那(Tirana)市中心,有座噴水池和咖啡店就叫作「Taiwan」。據說是這國家的建商曾來過臺灣,覺得臺灣很有意思,就用臺灣(Taiwan)命名。因此Karen想了一下後,就決定用臺灣知名地標「臺北101」來命名青年旅舍,與地拉那市中心的臺灣池(Taiwan Pool)相互對應。

〈好奇而來住宿的旅人〉
親自來住這間營運不超過三個月的青年旅舍,是自己歐洲自助單車之旅騎下來,遇到最多臺灣旅人一起住宿的青年旅舍。

詢問前來住宿的理由,臺灣人幾乎都是驚訝遠在巴爾幹半島見到有青年旅舍是用臺灣景點命名,有親切感會好奇來住。再加上目前當地旅遊淡季,住多人房一晚費用也只要6歐元或7歐元有附早餐,更有動力前來。

然後自己來時運氣好,臺灣人數夠多,老闆賴桑還揪團請大家分油資,開車載一起去阿爾巴尼亞其他城市都拉斯、克魯亞和貝拉特看看,也跨國到馬其頓的奧列德湖,讓所有人盡興。

至於其他國籍旅人,也同樣覺得怎麼會有青年旅舍用臺灣景點命名,因此好奇前來住宿,而且有不少人也來過臺灣會幾句中文,攀談時一下就拉近距離。

〈感動與考驗〉
賴桑和Karen兩人當自助旅人花一年半走過亞洲、非洲和歐洲,到轉換成停留當地接待旅人的青年旅舍經營者,分享不同身份的旅行,有著不同的感動。

特別是遇到有著不同故事的旅者最難忘,像是有位獨自帶著三位年紀尚未讀高中的小孩環遊世界的韓國媽媽,住到這間青旅後,寫部落格分享故事,吸引了其他韓國旅人前來投宿,令他們感恩對方的熱情推薦。

可是經營現實上,要如何處理承租空間設備整修的問題,面對投宿客人各式狀況,以及跟阿爾巴尼亞官方打交道,到找出理想的營運獲利模式,仍在諸多不確定中摸索,處處充滿考驗。

創業比旅行不容易,相信帶著自助旅行勇敢跨出未知每一步向前的精神,一切問題會迎刃而解。

喜歡挑戰自助旅行的旅人們,往往最富有的不是金錢,是面向未知挑戰的熱情,找尋生活意義的熱忱,這才是屬於旅人獨有的寶藏。

歡迎到這間臺灣旅人在遙遠歐洲巴爾幹半島成立的青年旅舍,找尋屬於旅人的寶藏!

#飄飄木之旅 #單車之旅歐洲段 #Day95-98 #阿爾巴尼亞Day3-6 #臺灣旅人 #Albania #Taiwanese #Travelers

2017年10月31日 星期二

20171031·入境阿爾巴尼亞

【影片】
GOODBYE Montenegro🇲🇪
離境蒙特內哥羅🇲🇪
最近拖稿中先放在海關口前的的錄影先^^ll
https://www.facebook.com/chattaiwantoworld/videos/1939411102979234/

【影片】
Enter Albania🇦🇱
入境阿爾巴尼亞
https://www.facebook.com/chattaiwantoworld/videos/1939414419645569/

2017年10月30日 星期一

20171030·路上逝者在前你看著

臉書原文連結:

〈沿途的逝者紀念碑〉
 進入歐洲巴爾幹半島在斯洛維尼亞以南的國家一路下來,其實有一種騎單車會看得格外清楚地路途風景,尊重這現象但是無法喜歡和享受。

 騎在主要幹道上前進,沿途不時能見到石碑立在路旁,石碑上面有時會貼著人頭像照片或是陰刻上人頭圖像,並且一定刻著人名和標註XXX日到XXX日。

個人推測那些是紀念逝者的石碑,立碑處可能都是曾發生死亡車禍的點,不然沒有活人會想這樣弄個石碑甚至上面還有自己人像放在路邊,不過逝者的遺骸是否也葬在立碑處,就沒再多問了!

騎單車時視線重點通常是望向前方,遠遠見到路邊的石碑可能是逝者紀念碑的時候,個人會自動閃開眼角餘光的視線,避免多看到石碑上的人頭相讓自己被嚇到。雖然不做虧心事,這些人頭像照片或刻像不用怕,可是主觀上就是不喜歡一直看到不認識的死人照片。

碰過有次踩單車正在向上爬緩坡時,一直緊看前方有點累,頭一轉旁邊想換視線一下時,就撞見一個石碑上貼著照片有點泛白的小男孩照片在直視自己,瞬間全身熱汗變冷汗。

〈死亡車禍發生在前和等待〉
 在蒙特內哥羅離開科托爾(Kotor)向南前往布德瓦(Budva)路上,有其中一段路讓自己覺得非常弔詭,就是紀念逝者的石碑有點多,約短短一百公尺就見到5個,只能推測這一段路可能車禍發生率特高吧?

沿途山壁緊鄰一旁亞得里亞海的山海交錯美不勝收,有點類似臺灣蘇花公路的風景,騎經一個岔路口前,見到警方擋住去車子前進,自己不引以為意,從旁邊繞過繼續向前也沒被攔,正想說路上沒有其他車很好騎開心之際,穿越一段明隧道後,又再見到一堆車子停在路上,一樣從旁邊繞過去向前,可是卻多了不少人站在路邊,直到見到一輛大貨車橫亙馬路中間擋住來車輛的前方,有封鎖線拉起穿過兩側線道,封鎖線後方月幾十公尺處,有輛砂石車停在那,望向砂石車前方地面一眼,居然見到有人雙腳躺在地上似乎有血跡,立馬就懂一件事:前方發生死亡車禍!

從一路的逝者紀念碑看到真的逝者在前,想說只遠遠瞥見車禍逝者雙腳,反而比較不會像沒心理準備時突然撞見逝者紀念碑的人頭相照片雙眼直視嚇人。

初次騎單車遇上前方發生死亡車禍封路的狀況,比起感嘆無常在眼前真實上演,對自己來說困擾的是無法前進只能耗時間在原地等待狀況排除,打亂這一天的旅程計畫,無法趕路入境阿爾巴尼亞,要重新思考住宿點安排在哪。

乾坐在路邊等待用手機打記錄殺時間之際,一位東亞面孔的女士前來打招呼並用中文說:「你是臺灣來的吧!看你手機上用的是繁體中文字。您好!我是臺灣晴天旅遊的領隊Jennfier」。個人也回應:「我的確是臺灣來的」。

Jennfier的邀約下,自己也就跟著過去後方的遊覽車和臺灣旅遊團攀談聊天。走過去的路上跟Jennfier簡短攀談,她苦笑地說:「帶過這麼多團也第一次碰上車禍封路的!」再跟她多聊:「一入境巴爾幹半島後,遇到的臺灣旅遊團竟然比中國旅遊團還多!」她挑眉微笑地說:「因為巴爾幹半島沒甚麼好買的!」

此話一出只要有碰過臺灣旅遊業的都知道:表示巴爾幹地區透過旅遊團購物抽傭金賺外快的機會比較少。不過晴天旅遊本來就不做購物團,沒有購物對帶團領隊該有的收入也影響不大。

走到遊覽車處,那團的臺灣阿姨和叔叔們很驚訝我女生一人從臺灣來歐洲自助單車旅遊之餘,也熱心詢問是否需要食物和水,很感動因為車禍封路反倒能遇到臺灣同鄉的溫情關心和詢問協助,由於自己攜帶的食物和水還非常足夠就婉拒他們的好意了!

熱情的臺灣旅遊團仍然保握難得遇到臺灣單車客自助遊歐洲巴爾幹半島的機會,有團員拿出旗幟要合照紀念,自己也沒有理由拒絕,結果一群臺灣人就在漫長的車禍封路等待中快樂合照,讓旅程即使無法順利照進度走,也要維持好心情。

一同等待期間,Jennifer還告知遊覽車司機用手機查詢下來,大家遇到發生在前方的車禍事件已經上當地新聞了!事實上蒙特內哥羅人口才60萬人,國土只有臺灣的0.4倍不到,在這樣的小國,任何嚴重傷亡車禍都會是新聞。

最後等了快兩小時,才終於見到警方排除車禍事故拉掉封鎖線,能再繼續前進。

正沒頭緒這天住宿點要排在那邊時,半途就遇到一位奧地利騎士大哥前來攀談,告知附近的露營地資訊,找到了一間海邊露營區。

由於旅遊季節已過,露營區的設施皆關閉,不能洗澡和充電外,還是能免費紮營過夜,可去有在營業的酒吧取水和上廁所。這一晚於是就和半路相遇的歐洲單車客結伴一起在露營區過夜,但是風太大一夜難眠。

#飄飄木之旅 #單車之旅歐洲段 #Day92 #蒙特內哥羅Day4 #Montenegro #car_accident #Taiwangroup #Cyclist

2017年10月27日 星期五

20171027·入境蒙特內哥羅

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克羅埃西亞的杜布羅尼克(Dubrovnik)再往南走,即是另一個巴爾幹半島小國蒙特內哥羅(Montenegro)。進入到蒙特內哥羅前的路上,騎乘過程中遇到了自己在歐洲單車旅行以來最不舒服的事。

不知是不是有的汽車駕駛或車內乘客有嗑毒品還是突然發神經就是想作弄人,車子行經過我身後時,突然爆出淒厲高分貝的鬼叫聲,聽得出是男人發出的聲音,聲音噁心到令人作嘔的程度,遠比被汽車鳴喇叭和被大狗緊追單車更受不了,花了更多時間平復心情,真不知那些奇怪的男人是如何發聲的,而且這樣詭異的事,還在這天離境克羅埃西亞前一連遇到兩次。

儘管海外長途單車旅行下來,早已練就能忍住背後突發聲音驚嚇,握穩手把繼續踩踏單車向前騎乘的功力,但是無法練到完全不被喇叭聲和怪聲影響到心情的程度。

到了克羅埃西亞海關前,第三度出境,很快就完成通關離開這國家。對這國家美麗的海岸線風景很難忘,可是也遇到特別多讓人騎單車飽受驚嚇的怪事:被兩隻大狗同時緊追單車、單車後貨架螺絲突然彈掉、背後突然爆出可怕的男人鬼叫聲,給人感覺五味雜陳。

離開克羅埃西亞海關往前約200公尺,才終於見到蒙特內哥羅海關,這兩國海關也是個人目前見過國與國之間海關距離最遠的。

幸好入境蒙特內哥羅時,海關親切的說歡迎入境,再加上從一位台灣自助行背包客那得知的蒙特內哥羅海邊小徑資訊慢慢騎散心,讓人這一天又重拾好心情,一路騎到這天的目的地科托爾(Kotor)。

#飄飄木之旅 #單車之旅歐洲段 #Day88 #克羅埃西亞Day15 #蒙特內哥羅Day1 #Croatia #Montenegro #Border #Custom #Cyclingtrip


【影片】
Leave Croatia🇭🇷
離境克羅埃西亞

【影片】
Enter Montenegro🇲🇪
入境蒙特內哥羅



2017年10月26日 星期四

20171026·海鷗翱翔古城天際

【照片】https://reurl.cc/Rz8Qe

漫步克羅埃西亞的杜布羅尼克(Dubrovnik)老城牆上時,站在牆上向海岸望去正在拍照時,突然一隻海鷗就飛入鏡了!

不過逛老城牆上的入場費不便宜要20歐元(約700臺幣),只能說有亞德里亞海之珠美譽的這座古城,美景跟消費也成正比,但是難得來就還是花一下錢了。

2017年10月25日 星期三

20171025·兩度出境波士尼亞與赫塞哥維那的一天

臉書原文連結:

早上離開莫斯塔爾(Mostar)後,自己就騎單車一路沿著內雷特瓦河(Neretva River)往海邊方向走,前往克羅埃西亞南部的大城杜布羅尼克(Dubrovnik)。

波士尼亞與赫塞哥維那的領土有10公里的海岸線,硬是切斷克羅埃西亞的國土,本來自己也打算直接一路在波國境內騎到海邊出去,但是一看地形圖,發覺這樣要多爬一段山路,懶得多爬那段山路,就換先騎入克國的海邊,再經過波國唯一的海岸城市尼姆(Neum,一路向南到目的地。

結果這一天就變成兩度出境波士尼亞與赫塞哥維那,以及兩度入境克羅埃西亞。兩個國家之間一天騎單車兩次出入境在不同的海關,感覺真的很奇妙。不過在波國和克國海岸線上的邊境海關風景,也是目前海外單車旅行中見過風景最漂亮的外國海關口。

#飄飄木之旅 #單車之旅歐洲段 #Day86
#波士尼亞與赫塞哥維那Day6 #克羅埃西亞Day13 #Bosnia_and_Herzegovina #Croatia #Border #Custom #Cyclingtrip


【影片】
Leaving Bosnia & Herzegovina
離境波士尼亞與赫塞哥為那。

【影片】
Enter Croatia again.
再次入境克羅埃西亞。

2017年10月24日 星期二

20171024·守著老橋夕陽時分

臉書連結原文:

中午12點多從塞拉耶佛(Sarajevo)搭乘客運返回莫斯塔爾(Mostar),約下午四點才到達,可惜已經錯過了原本想跟的徒步導覽場次,只好自行漫步夕陽時分的莫斯塔爾老城區,以及前去用晚餐。

過了旅遊旺季的老城區平常日傍晚,其實已經沒有什麼遊客,不少店家不是已收起來,就是準備收攤,逛起來相當清閒,可以有更多空間看風景。

走到了老橋附近,正好有夕陽餘暉映照在上方雲層,清真寺的拜喚聲響起,美麗的風景吸引人佇足當個守橋人。事實上莫斯塔爾(Mostar)在波士尼亞語裡即為「守橋人」。

莫斯塔爾的老橋出名在於這是一座興建於16世紀的橋樑,橫跨內雷特瓦河(Neretva River),用石灰岩搭建,橋下沒有支柱,在數百年前這是非常前衛的建築技術。然而,古橋矗立了427年後於1993119日波士尼亞內戰期間被摧毀,透過國外募款和資助重建,才於2004723日重建好開放,隔年該橋及周邊地區被聯合國教科文組織列為世界遺產。

這座老橋另有一個另類的傳統,就是「跳水」。城裡的年輕男子倘若敢跳入冷冽的河水裡,能證明自己的勇敢,甚至此地在1968年開始每年夏天舉行正式的跳水比賽,吸引人群觀看。有時也有人會在此收費表演跳水。不過十月多來此已見不到這特色活動。

到了老橋另一邊,我到了Hostel Lovely Home青旅主人推薦的餐廳Restoran Šadrvan用餐,點了波士尼亞咖啡和波士尼亞餅乾品嚐。

波士尼亞咖啡和土耳其咖啡類似,不過比起飲用方式的差異,迷人的是銅製咖啡壺。至於波士尼亞餅乾,其實就是肉塊配優格和飯,味道吃來普通,但是看在帥哥店員服務親切,這樣裝潢美麗的餐廳用餐一頓只要5.5歐元(約195臺幣),就覺得一切依然很美好。

#飄飄木之旅 #單車之旅歐洲段 #Day85
#波士尼亞與赫塞哥維那Day5 #Bosnia_and_Herzegovina #Mostar #Old_Brideg

2017年10月23日 星期一

20171023·塞拉耶佛玫瑰和停滯的1995/07/11

臉書原文連結:

〈塞拉耶佛玫瑰〉
 步行在塞拉耶佛市區時,有時能在路上見到地面有些區域刻意被鐵條圍起來,圍起來區域內凹凸不平的點被刻意漆上紅色,宛如灑在地上的玫瑰花瓣,這在當地被稱為「塞拉耶佛玫瑰(Sarajevo Rose)」。

這些塞拉耶佛玫瑰並不是特製的城市造景藝術設計,而是赤裸地紀念1993-1995波士尼亞內戰期間,當地圍城之戰中,曾有人在此被射到地面爆炸的飛彈襲擊傷亡的內戰痕跡。

下午三點半從塞拉耶佛歌劇院旁,跟隨一位專門講述自身歷經圍城內戰故事的徒步導覽導遊的步伐行走,踏過了塞拉耶佛玫瑰,進入市區巷弄內,仍可見有些屋子牆面依舊留著內戰時砲彈炸損的痕跡。

姑且稱那位描述歷經圍城之戰經歷的男士為塞拉耶佛先生。塞拉耶佛先生年紀不會很大,他自述1993年圍城之戰發生時,他才7歲是個小孩,所以圍城內戰剛發生時,甚至沒有概念那是戰爭,只知道大人跟他說不能繼續住在原本位在八樓的家,要玩一場遊戲所以住到地下室。他一直到連續住了三週才覺得不對勁,這似乎不是一場遊戲。

他講了戰爭期間父母的生活,爸爸雖然是塞爾維亞裔但卻去加入波士尼亞人軍隊對抗賽爾維亞人軍隊,因為不認同塞族軍隊攻擊他所居住的塞拉耶佛;媽媽是波士尼亞人,戰爭時期間因為沒大眾運輸工具可搭,都從居住處來回徒步走8公里去市區的政府機構上班,即使隨時都可能遇到砲彈襲擊喪命,照樣要打扮流行和穿高跟鞋出門。

戰爭下沒從軍的老百姓依然要為生計出門,即使身處在槍林彈雨的風險中,這才是更殘酷的事實,無論是過去的波士尼亞內戰,到現在進行式的敘利亞內戰。

塞拉耶佛先生最後談到內戰期間食物來源的情況,雖然食物都免費,但是品質都非常糟,美國贈送的牛肉罐頭味道難聞有如狗食,媽媽料理時非得加許多鹽壓住味道才能下肚。另外令他難忘懷的是內戰剛結束之際,媽媽用耳環以物易物在黑市買的巧克力,那滋味他在內戰期間不曾品嚐過。

〈停滯的1995/07/11
 在塞拉耶佛市中心,有個固定常態展覽名稱為1995/07/11,位在聖心主座教堂旁,參觀買門票加英語導覽機要7.5歐元左右(約265臺幣)。

歷史上的那一天,是歐洲史和人類歷史永遠的恥辱。在波國東部一個接近塞爾維亞叫作斯雷布雷尼察(Srebrenica)的地方,在那天之後短短的四天內,統計8372名波士尼亞穆斯林男性塞爾維亞人軍隊有計劃性的殺害,大屠殺後匆匆被埋入大洞,至今仍有上千失蹤者在辨識遺骸確認身份中。

展廳展示與斯雷布雷尼察(Srebrenica)大屠殺相關的照片和影片中,比起令人戰慄的遺骸出土或數百棺材群排列等待下葬的影像,最有印象的卻是一位斯雷布雷尼察婦女駐足在荷蘭阿姆斯特丹的安妮之家博物館前一幕。

讓人嘆一口氣,猶太人被大屠殺後至今,世上依舊再發生類似的悲劇,無法想像那位因為戰爭引發的種族大屠殺中可能失去所有親人的斯雷布雷尼察媽媽,佇足看著那間博物館總是遊人如織的光景是什麼滋味,也不好意思自己去荷蘭時曾是那人潮中的其中一位遊客,只是去觀光沒法協助安撫不幸遇到這種事的人的痛,然後記住可能又會再發生的歷史悲劇,私心認為不要自己碰上就好。

#飄飄木之旅 #單車之旅歐洲段 #Day84
#波士尼亞與赫塞哥維那Day4 #Bosnia_and_Herzegovina #Sarajevo #Srebrenica #backpacker

2017年10月22日 星期日

20171022·走入第一次世界大戰觸發地

臉書原文連結:

個人對於塞拉耶佛(Sarajevo)這城市的名稱印象,比這城市所屬的國家「波士尼亞與赫塞哥維那(Bosnia&Herzegovina )」還鮮明。跟在中學教歷史課的大學好友一聊,大家都聯想到觸發第一次世界大戰開打的塞拉耶佛事件。

換成背包客旅行來此地,從居住的青年旅舍到拉丁橋(Latin Brideg),這觸發第一次世界大戰爆發的「塞拉耶佛事件」發生地,距離很近不到500公尺,走路約5分鐘就到了。

1914628日那一天,奧匈帝國王儲斐迪南公爵( Franz Ferdinand )和他太太蘇菲(Sophie)就是在此被一位塞爾維亞裔青年普林西普(Princip)刺殺遇難,使得原本就為利益糾紛早有內在衝突的歐洲各國,再也無意隱忍衝突開打成全面性戰爭。

如今一戰結束快百年了,站在這重大歷史事件發生的轉角口,人來人往,紀念碑文和照片樹立在那供世人追憶,可惜世界仍存在戰爭衝突,這座城市甚至在兩次世界大戰結束後,還落入1993-1995年世界上最長的圍城之戰中傷亡慘烈。

塞拉耶佛(Sarajevo),伊斯蘭教、天主教、東正教和猶太教之間文明交匯的衝突之地,歐洲的耶路撒冷,只願和平永在。

#飄飄木之旅 #單車之旅歐洲段 #Day83
#波士尼亞與赫塞哥維那Day3 #Bosnia_and_Herzegovina #Sarajevo #Latin_brideg #WWI #backpacker

2017年10月21日 星期六

20171021·搭火車去塞拉耶佛

臉書連結原文:

先感謝其他臺灣單車客的資訊分享,才知道原來從莫斯塔爾(Mostar)到塞拉耶佛(Sarajevo)之間有火車可搭,一趟也才6歐元(約臺幣215元)左右,兩座城市距離約130公里左右,搭火車約2小時可到,無論票價和距離,就像從台北到台中一樣。

歐洲巴爾幹半島的火車路線網並不發達,所以火車班次很少,但也因此火車票反而比客運票價便宜。

從莫斯塔爾到到波國的首都塞拉耶佛的火車,一天只有兩班。我搭車的這天,就只有早上627和下午456這兩班次,我選擇搭下午的班次看日落。

在搭上火車前,刻板認為這國家發展較落後,火車票價如此便宜,應該連火車設備也很陳舊吧!尤其一走入外觀相對老舊的車站月臺時,更加深了這成見。

誰知等火車一來進入後,讓自己嚇了一跳!火車內的設施非常新穎,車廂非常乾淨整潔,座位上有充電插座,甚至有閱讀燈可開,有放置大型行李的空間,廁所也很乾淨,比在臺灣搭自強號列車還好!窗外依山傍湖的風景更是美不勝收。真心大推花6歐元左右搭這樣等級的火車2小時真是值回票價!

至於為何這段路不騎單車去,不介意承認是自己前幾天已經訂1130日從土耳其伊斯坦堡返回台灣的機票,如果波國多山的路段用騎單車走,我之後其他東歐國家得放掉很多想看的景點,加上膝蓋一蹲就有痠的感覺,決定在波國改當背包客旅行為主,先不騎單車好好讓膝蓋休息。

再來波國的消費也超低,甚至比台灣便宜,無論搭大眾交通工具旅行或外食的開銷,不像在西歐國家那麼昂貴,而且塞拉耶佛有許多自己想看的歷史文化景點,就幾乎是城市內的定點旅行,預計停留三晚,其實這段不騎單車也不影響整趟旅行。

#飄飄木之旅 #單車之旅歐洲段 #Day82
#波士尼亞與赫塞哥維那Day2 #Bosnia_and_Herzegovina #train #Mostar #Sarajevo #backpacker

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